虛化的影像是十分令人(ㄨㄛˇ)著迷的
不僅虛化能讓目標清晰，更能使讓周遭無關的人事物被排除
有些攝影師追求的是：「背景虛化如奶油般化開」
先來看看組成虛化的因素
1. 光圈：光圈大小，越大越能創造出虛化
2. 焦距：焦距長短，越長越能創造出虛化
3. 拍攝者、目標與背景之間的距離：拍攝者與目標越近，而且目標與背景越遠，越能創造出虛化
我們來看看例子就很清楚
這張剛拍的熱騰騰的照片
使用Sigma 50–100 F1.8 Art
鏡頭用最短距離拍攝
採用F2.8來拍攝
從此圖可以觀察到
中央的目標是最清晰的
這張圖做了點標記比較好說明
紅色方框就是離我的中央目標有點遠，導致會出現嚴重失焦
綠色方框就是離我的中央目標蠻近，形體姑且還看得清楚，但也出現些微失焦的狀況
藍色方框剛好在中央目標的附近，也就是落入「景深」範圍內，在這範圍內，將是準焦，也就是清晰的
景深範圍
根據片幅、焦距與光圈不同去計算
科學的計算有興趣去找Wiki了解一下
我這邊就用結果來說明
現在很多APP已經寫出類似這樣的工具
Android 像是 HyperFocal Pro
我用iOS的DoF Table
以我剛剛的照片規格
對照我的拍攝的距離
F2.8 最短距離0.95公尺
景深只有8.59mm！！！
這是什麼意思
點進去8.59mm就會解釋給你看
也就是從拍攝者(準確來說是機身標線)開始
94.6cm到95.4cm這段範圍是清晰清楚的
切換到50mm來比較
相同F2.8
50mm 3.64cm
100mm 8.59mm = 0.859cm
焦距越長景深越淺
我們換一張圖來看看
換上我的Tokina 11–16 F2.8 用最近距離拍一張照
點開F4，0.3m
最下面有個名詞叫做
Hyperfocal Distance
翻譯稱作「超焦距」，我覺得叫做「泛焦距離」比較合適。
對焦點距離相機大於3.42m，從3.42m之後都會是清晰的
用景深來說，3.42m到無限遠都是景深範圍
換一張比較明顯的圖片
再把DOF弄出來
因為我對焦的點在遠處轉彎處的那個人
鏡頭的對焦尺上已經在無限遠處
對應表上HFD(Hyperfocal Distance)
已經超過泛焦距離1.62m
過了1.62m都是清晰的
從照片可以看到右上方的樹葉有些許不清晰的地方
就是因為在距離相機1.62m內
才會有虛化模糊
不過拍攝通常會在超廣角
才比較容易遇到要計算「泛焦距離」
避免想帶入照片的物體模糊
拍攝距離的估測
拍人像的時候考慮到是室內室外
尤其在室內就得選擇適當焦距的鏡頭
另外就是拍飛機的時候
需要預估好焦段
比較好準備適當的焦段進行拍攝
對於一般玩攝影的人都會建議新手
用過就知道哪些焦段能做什麼事情
廣角拍風景或室內人像
長焦拍人像微距壓縮感
這些經驗法則是很實用的
但需要實際去體驗才能感受到
而我在這邊換一種思考方式
用數學的方式來換個角度來看待焦段
舉例來說
假設這是一個相機內的畫面
以人為例
今天使用一個全畫幅的機身拍攝CMOS的寬高為36mm*24mm
實際人的身高為1.8m，在相機上剛好切齊上緣與下緣
今天假設使用100mm的鏡頭，要距離多遠才能拍出這樣的照片？
如果沒記錯
在教成象原理的時候有提到
焦距 / 像高 = 物距 / 物高
整理成算物距的公式
物距 = ( 焦距 / 像高 ) * 物高
物距 = ( 100 / 24 ) * 1.8 = 7.5m
所以這個答案就是7.5公尺
顧俊拍小姐姐Flora用400 定焦與200定焦來說
拍全身的距離必須分別在30.3公尺與15.2公尺
不同焦距有不一樣的位置
我這裡有整理出來的表格可以參考與使用
根據身高與拍攝對象高矮可以進行比較
拍攝對象大小透過此公式
可以選擇適當的焦距拍攝
下一篇我們來繼續討論我最愛的虛化
您的鼓勵是支持我寫作的動力
以上有錯誤論述與其他問題
煩請告知感恩
